Rock Shox Reverb Stealth Hydraulikleitungen durch Specialized Enduro

[georg]

Scheint so als hätten die die Vakuumfolie und das Saugvlies nicht restlos entfernt. Witzig. Oder die lassen das einfach drin.

Wie hast dus jetzt verlegt?

[noox]

FYI:

Ich hab jetzt in gewissen Abstand so ein selbstklebendes Heizugsdichtungsband um die Leitung geklebt, sodass es hauptsächlich damit am Rahmen liegen müsste. Ich hoffe es scheppert dadurch nicht.

Ich hab mich außerdem dann doch dazu entschlossen die originale Leitung zu verwenden. Es gibt dafür ein Verbindungsstück, mit der man einen Bowdenzug oder die Ersatzleitung (die im Bild oben zu sehen ist) mit der Original-Leitung verbinden kann. Allerdings war das Verbindungsstück noch etwas dicker, sodass ich den Auslass vorne noch weiter aufschleifen musste.

Leider ist die Leitung da allerdings ca. 10 cm geführt und das Ganze ist aber nicht gerade. Bohren geht daher nicht. Ich hab Elektroinstallationsdraht genommen und darum ein Schleifpapier gewickelt (angeklebt). Damit halt dann neben dem Ski-WM schauen die eine oder andere Stunde geschliffen (da man ja nur wenig Schleifdruck zusammenbringt)

[modaria]

Hallo,

wenn ich das richtig verstanden habe, läuft deine Leitung jetzt so wie hier ?



Hinweis Admin: Das Foto stimmt so nicht. Die Leitung geht vom Unterrohr bis zum Steuerohr.

und du musstest das Loch beim Steuerrohr vergrössern, damit die Leitung durch passt ?

Hast du keine Angst, dass die stabilität des Rahmens damit verloren geht, oder fährst du eh fast nicht im starken Gelände und keine Drops mit dem Enduro ?

Warum hast du nicht versucht, eine dünnere Hydraulikleitung an die Reverb anzupassen ? Funktioniert diese dann vielleicht nicht mehr ?

[noox]

Nachtrag: Entweder ich habe mich beim Foto vom Post direkt oberhalb verschaut, oder das Foto wurde ausgetauscht. Jedenfalls geht die Leitung nicht durch das Rohr von der Dämpferaufnahme. Also der erste Absatz des ursprünglichen Posts stimmt nicht! Detaillierte Beschreibung im nächsten Post (https://www.downhill-board.com/72495...l=1#post802635)


Ja genau. Meine Leitung verläuft genau so. Wobei sie beim Übergang zum Oberrohr die Schlaufe etwas weiter hinten ist, damit ich da etwas Spiel in der Länge habe.

Das Loch habe ich vergrößert. Ich habe es mühsam mit Schleifpapier, das ich um einen Draht gewickelt hatte, aufgeschliffen. Das hat sicher mehrere Stunden gedauert. Ein Freund hat das Schleifpapier an einer Speiche befestigt und das ganze mit dem Akkubohrer gemacht. Hatte dann aber Probleme, weil ihm einmal das Schleifpapier gerissen ist und er es nicht mehr raus bekam. Die Leitung ist nämlich ca. 10 cm entlang des Oberrohrs geführt - d.h. diese gesamte Länge muss man aufschleifen. Hab aber auch von jemanden gelesen, der einfach schräg reingebohrt hat. Man bohrt dann halt innen durch die Führung durch.

Auf die Idee mit einer dünneren Leitung wäre ich nicht gekommen. Prinzipiell keine schlechte Idee. Man müsste aber eine finden, die man einerseits montieren kann, und die andererseits diese kleinen Radien verträgt.

Ich find's halt irgendwie ziemlich großkotzig von Specialized, zu meinen, dass nur ihre grottenschlechte Command Post (und andere (auch bessere) Seilzug-Stützen) an dieses Bike montiert werden. Mittlerweile dürften sie aber nachgebessert haben. Unter dem untersten Leitungshalter am Unterrohr ist ein Auslass für die Leitung und der Durchmesser des Auslasses oben dürfte größer sein. Der normale Auslass über den Dämpfer ist sowieso sehr fragwürdig. Erstens schleift so die Leitung immer am Dämpfer und zweitens kommt durch das große Loch sehr leicht Wasser rein, das noch dazu nur mehr sehr schwer raus kann. Also: gleich zukleben!

Wegen der Stabilität mach ich mir keine Sorgen. Ich gehe mal davon aus, dass an dieser Stelle durch die Leitungsführung sowieso mehr Material ist. Wenn da ein paar Zehntel Millimeter fehlen, kann das kaum Auswirkungen haben.

Vom Rahmen her denke ich mir nix, dass er irgendwas nicht aushalten sollte. Allerdings habe ich leichte Laufräder drauf, sodass mir Hardcore-Stein-Strecken nicht so zusagen damit. So X-Line auf Vollgas muss damit z.B. nicht sein (wobei ich die oberen Kurven bis zu der kurzen Gondel, die beim Festival immer offen ist, trotzdem mit guten Tempo gefahren bin.

Ansonsten bin ich 5 Enduro-Rennen (3x Masters Top-10). Insgesamt in dieser Saison hochgerechnete 90.000 Tiefenmeter.

Zumindest 2 Meter Drops und 8 m weite Sprünge gehen. Wobei ich der Meinung bin, dass High-Speed-Stein- und Wurzelpassagen das Bike viel mehr hernehmen als schön gesprungene hohe Drops oder weite Sprünge. Aber davon habe ich jetzt kaum Video Material.




www.youtube.com/watch?v=KD1bYN9qbZU

[noox]

Da ich immer wieder Anfragen erhalte, wie ich die Leitung durch den Rahmen gelegt habe, hier mal eine Zusammenfassung:

Meine Vorgehensweise bzw. Anleitung, um die Reverb Stealth Hydraulikleitung durch den Rahmen zu ziehen

So solls dann aussehen [Galerie]

1. Schritt: Auslassöffnung aufschleifen

Hinweis: Das betrifft vor allem die 2013er Rahmen. Spätere Rahmen haben einen Auslass für die Stealth an der untersten Leitungsklemme am Unterrohr.

Das erste Problem bei den 2013er Rahmen ist der Auslaß im vorderen Bereich am Oberrohr rechts. Hier ist die Leitung innen nach dem Loch auf geschätzte 100 mm am Rohr entlang geführt. Specialized ist offensichtlich von ihrer Command Post ziemlich überzeugt (als Reverb-Fahrer halte ich aber die Command-Post für den größte Dreck). So haben sie aber den Innendurchmesser für diese Öffnung nur für Bowdenzüge bemessen, wie eben für die Command Post nötig. Die etwas größerer Hydraulikleitung der Reverb passt da nicht durch.

Deswegen muss hier am Rahmen etwas gearbeitet werden, damit die Reverb-Leitung durchpasst. Ich hatte einen Elektro-Installationsdraht genommen, auf etwa 10 cm abisoliert und längs ein Stück Schleifpapier mit einem dünnen Streifen Panzertape angeklebt und rundherumgewickelt. Hab dann stundenlang nebem dem Fernsehen rumgefeilt...

Ein Freund hat das Schleifpapier um eine Speiche gewicket und das ganze mit einem Akkubohrer aufgeschliffen. Ist Anfangs gut gegangen, später ist das Schleifpapier mal abgerissen. War nicht so easy, es wieder rauszubekommen.

Hab auch von jemanden gelesen, der einfach reingebohrt hat - Problem ist allerdings, dass Die führung gerade beim Einlass gebogen ist. D.h. wenn man reinbohrt, dann bohrt man gleich mal durch die 10 cm lange Führung durch.

Das ist jedenfalls die langwierigste und unangenehmste Arbeit.


2. Schritt: Weg durch den Rahmen finden:

Dazu habe ich die Mutter einer Schraube an eine Schnur befestigt und dann durch Drehen und Wenden einen Weg durch den Rahmen gesucht.

Hauptsächlich ging es dabei um den Weg vom Sattelrohr vorbei am Tretlager, ins Unterrohr bis zum Steuerrohr. Eine Verbindung zwischen diesem X-förmigen Teil, an dem auch der Dämpfer befestigt ist, und dem Unterrohr, habe ich nicht gefunden. (Hier sammelt sich auch Wasser, wenn das Loch oberhalb des Dämpfers offen bleibt und man den Rahmen beim Waschen umdreht.)

Wenn man erst mal eine Schnur durch den Rahmen gezogen hat, dann kann man später auch leicht eine Leitung per Tape gefestigen und so die Leitung durchziehen.

Danach habe ich mir einen Weg vom Steuerrohr durch das Oberrohr und raus aus dem Loch über dem Dämpfer gesucht. Im Inneren sind das übrigens 2 Löcher. Wenn man von vorne (Steuerrohr) mit einer Leitung reinfährt, kann man sie am besten mit einem Schraubenzieher aus diesen beiden Löchern fädeln. Bei mir war im Oberrohr übrigens noch Müll vom Herstellungsprozess.

Genauso findet man auch den Weg vom Auslass am Oberrohr zum Loch über den Dämpfer.


3. Schritt: Einfädeln

Prinzipiell gibt's mehrere Möglichkeiten, die Leitung durchzuziehen: Beginnend vom Sattelrohr oder vom Auslass am Oberrohr. Man könnte aber auch vom Steuerrohr oder beim Loch ober dem Dämpfer anfangen. Am Ende soll es jedenfalls so aussehen:

Interne Leitungsverlegung der Reverb Stealth in einem Specialized Enduro 2013 [Galerie]

Wenn man die Leitung komplett runterschraubt, ist es sicher am einfachsten, wenn man beim Auslass am Oberrohr anfängt. Dann bei dem Loch ober dem Dämpfer rausfädeln. Danach am gleichen Loch wieder rein und vor zum Steurrohr. Dann vorsichtig anziehen, damit man die Schlaufe, die sich dabei bildet, durch das äußere und innere Loch oberhalb des Dämpfers zieht. Es bildet sich so eine Schleife im Oberrohr. Diese Schleife kann größer oder kleiner sein - damit hat man etwas Spiel bei der Leitungslänge.

Die Leitung ist übrigens steif und gleichzeitig flexibel genug, sodass sie nicht knickt. Vom Steuerrohr kann man sie dann an die Schnur, die man zuvor durchgezogen hat, tapen und bis zum Sattelrohr durchziehen.

Danach die Reverb anschrauben und befüllen bzw. entlüften. Danach die Reverb auf die richtige Höhe bringen und die Leitung am Steurrohr rausziehen. Dann gleich wieder in das Oberrohr reindrücken. Dabei achten, dass die SChlaufe im Steuerrohr nicht zu groß wird, damit die Leitung hier möglichst nicht am Steuerrohr schleift.


Ich wollte auf Nummer sicher gehen und hab in Abständen von 5 -15 cm ein selbstklebendes Schaumstoffband drumgewickelt, damit die Leitung im Rahmen nicht so leicht zum vibrieren oder schlagen anfängt. Deswegen hatte ich zuerst eine Reserve-Leitung durchgelegt und mit der und diesem beigelegten Verbindungsstück die Leitung vom Sattelrohr aus durchgezogen.

Das Verbindungsstück ist allerdings etwas größer als die Leitung - den Auslass muss man dann noch mals etwas größer aufschleifen.

Zur Not sollte es auch auch ohne Ersatzleitung gehen. Vom Sattelrohr mithilfe der Schnur die Leitung bis zum Steuerrohr ziehen. Dann über das Oberrohr bis zum Loch ober dem Dämpfer. Jetzt wird's etwas spannend. Ein Gangseil (oder sonst was Steifes, das in die Leitung passt) durch den Auslass im Oberrohr durchziehen und beim Loch ober dem Dämpfer wieder raus. Dann das Gangseil in die Hydraulikleitung stecken. Jetzt die Hydraulikleitung in das Loch reinstecken und es sollte - geführt durch das Gangseil - mit etwas Geduld und Rumwerken durch den Auslass am Oberrohr rauskommen.

Am Ende dann das Loch ober dem Dämpfer mit einem Tape schließen, damit da kein Wasser rein kann.

[Tyrolens]

Kurze Frage: Lohnt sich der Aufwand? Ich meine, du hast oben geschrieben, dass die Command Post nicht's taugt, aber ich kenne auch sehr viele Reverbs, die bist heute nicht funktionieren, bzw. erst, nachdem sie beim Tuner waren.
Stealth ist natürlich immer geil.

[noox]

Meine erste Stealth ging perfekt. Die zweite (eh die vom Enduro) war von Anfang an eher schwergängig. Ich hab sie dann nach dem Service-Manual zerlegt - ist echt nicht einfach - seither funktioniert sie. Bei mir waren scheinbar so Gummifetzen drinnen, die da teilweise nicht hingehören. Weiß nicht, ob das Teile der Dichtungen waren... die Dichtungen hatten eigentlich OK ausgesehen.

In meinem Freundeskreis haben die meisten die Reverb und sind alle sehr zufrieden. Ich glaub einer musste sie aber auch schon einschicken.

Ich bin einmal eine Command-Post gefahren. Als Reverb-Fahrer eine absolute Katastrophe. Wennst das Rad hinstellst und bei niedergedrücktem Sattel auf den Auslöseknopf drückst, hebt das Hinterrad ab.. Also die schießt völlig ungedämpft raus.

Was mich aber mehr stört, dass die nur an bestimmten Positionen einrastet. Die Reverb kannst stufenlos einstellen. Am meisten störend war aber die hakelige Funktionsweise. Es war damals ziemlich kalt. ICh glaub 2 mal musste ich sogar am Sattel anreißen, damit sie sich löst (das ist aber eher ungewöhnlich). Im Stress am blödesten ist, dass man beim Reindrücken wirklich bis zum Schluss Druck am Sattel haben muss, wenn man den Hebel zu früh aufmacht, dann schießt sie natürlich wieder raus. Die Reverb ist da einfach deutlich gutmütiger.

Klar, wenn man nix anderes kennt, dann kann man sich damit sicher besser zurechtfinden. Aber als Reverb-Fahrer wollte ich mir diese Nachteile einfach nicht antun. Ein Freund ist jetzt über ein Jahr mit der Command Post gefahren und hat sie lang so mehr oder weniger verteidigt, aber will jetzt auch die Reverb.

[Tyrolens]

Du musst bei der Command Post schon den Luftdruck richtig einstellen. Allerdings ist da nichts gedämpft, das stimmt. Den Vorteil, den ich in der Command Post sehe ist halt die mechanische Fixierung. Also selbst wenn alles im Eimer ist, kannst du die Höhe noch justieren und die hält dann auch. Bei der Reverb musst du dann ja diese Klemme montieren.
Was im Vergleich zur Reverb echt hart ist, das ist die Bedienung. Bei der Reverb flutscht das dank Hydraulik ja absolut genial, bei der Command Post hast du einen schlecht gemachten Hebel mit hoher Bedienkraft. Und man muss sie halt immer wieder mal neu justieren. Das ist das größte Problem, bzw. interessiert das die meisten Leute nicht und dann hakelt die Klemmung recht schnell.
Ich fahre noch immer die Command Post, weil es damals nichts anderes gab und sie bisher null Probleme machte. Nun verliert sie sporadisch Luft, müssen also die Dichtungen neu gemacht werden. Bei einem Neukauf würde ich vermutlich auch eine Reverb nehmen.

[noox]

Ich bin damals mit einer fast nagelneuen Command Post gefahren - sprich, der dem das Bike gehörte ist einmal gefahren und dann hatte er es mir schon zu einer Probetour geliehen.

Wie ich gesagt habe: Wenn man sie gewohnt ist und regelmäßig nutzt, kommt man damit sicher auch klar. Ich war eine perfekt funktionierende Reverb gewohnt und ich hab mich mit der Command-Post bei der ersten Tour einfach nur geärgert.

Vor allem muss bei der Reverb das Reindrücken des Sattels und das Auslassen des Hebels nicht 100% synchronisiert sein. Wenn man a bissl zu spät auslässt, dann geht sie halt wieder ein paar mm rauf. Oder wenn man sie nicht 100% reindrückt. Bei der Command-Post musst halt wirklich 100% reindrücken, Druck halten, Hebel auslassen und dann kannst erst den Druck weggeben. In einer Rennsituation stellte ich mir das halt problematisch vor.

Klingt vielleicht komisch, aber als Downhiller hatte ich 2012 bei meinem ersten Enduro-Rennen massive Probleme mit den zwei Schalthebeln und der Sattelstütze (dazu kam damals auch noch dass ich 3-fach ohne Guide-Ring hatte - nur eine Bionicon C-Guide). Ich war's einfach nicht gewohnt, in einer Renn- bzw. Stress-Situation diese 2 zusätzlichen Hebeln zu betätigen. Beim normalen Enduro-Fahren wäre mir das nie aufgefallen, dass man damit Probleme haben könnte.

Mit dem neuem Bike - nur ein Schalthebel dank XX1 und die leicht zu bedienende Reverb - war das dann dagegen ein Kinderspiel.

[Tyrolens]

Stimmt, zwei Hebel auf einer Seite sind einer zu viel. habe den Hebel für die Sattelstütze auch links und das ist eigentlich super. Bei der Command Post dauert das Versenken etwas länger, vor allem aber, kommt mir vor, wegen der höheren Bedienkräfte. Wobei's dann wieder doch nett ist, dass es eine vordefinierte Position auf 3/4 (oder so) der der Höhe gibt.

[noox]

Das mit der fixe Position hat Vor- und Nachteile. Ist glaub ich auch wieder Gewohnheitssache. Muss zugeben, dass ich bei der Reverb teilweise nachjustieren muss, wenn ich eine mittlere Position suche.

Ich nehme an, die Command-Post geht in die mittlere (bzw. 3/4) Position, wenn man nicht ganz runter geht, und dann den Hebel auslässt? Dann fährt sie also bis zu dieser zusätzliche Position? Wenn ja, ist das natürlich schon sehr praktisch und in den aller meisten Fällen ausreichend.

Bei der Reverb hast noch den Vorteil, dass du diese Klemme dabei hast. Du kannst dir z.B. eine 150er kaufen, die aber auf 130 einstellen. Ich hatte beim alten Bike sogar die 125er mit dieser Klemme reduziert (hauptsächlich aber auch, damit ich diese Klemme im Notfall dabei habe).

Zwecks Notfall ist aber bei der Reverb eher das Problem, das sie dann blockiert. Bei einer mechanischen kann man sich vielleicht eher helfen. Nachteilig bei der Reverb sind auch diese rundlichen Nuten, die ein seitliches Verdrehen des Sattels verhindern. Die Inserts nützen sich da schnell ab und man bekommt seitliches Spiel. Stört beim Fahren zwar nicht, aber eigentlich sollte das bei einem so hochwertigen Produkt nicht sein. Austauschen geht zwar, aber Service bei der Reverb ist generell nicht so ganz easy (wie z.B. bei den Rock Shox Gabeln).


Beim ersten Enduro-Rennen 2013 war ich aber froh, dass ich die Klemme dabei hatte. Sie ging nur mehr schwer raus. Aber wenn sie raus war, dann ging sie die ersten 4-6 cm leer durch. Dank Klemme konnte ich wenigstens normal weiterfahren. Hab dann Service gemacht und dabei Gummi-Reste gefunden, die die Schwergängigkeit von Anfang an erklärten. Seither funktioniert sie - bis jetzt. Holz-klopf!

[Tyrolens]

Die Command Post halt zwei Gleitbacken, 100% spielfrei wird sie dadurch nicht, könnte man aber tunen, denk ich.
Sie ist sicher nicht die beste Stütze, aber ist kann ganz einfach gewartet und repariert werden, dazu braucht man gerade mal eine Zange oder einen Schraubenschlüssel. Wobei mich das von der Reverb auch nicht abschrecken würde, die wiederum den Vorteil hat, dass man, wie bei RS üblich, sämtliche Ersatzteile einfach bekommen kann.

[smOoh]

Ich hab jetzt meine 3te Reverb Stealth seit September. Die Erste hat ganz gut gehalten, doch dann sackte sie beim aufsitzen ein. Eingeschickt, komplett neue bekommen. Die hatte schon von Anfang an vertikales ' Spiel ' und nach 2 Touren ist sie sogar mehr eingetaucht als die erste. Seit gestern dann Nummer 3, hoffe die hält, sonst gibts die Vecnum.

[noox]

zach! Dann viel Glück mit der Neuen. Etwas anfällig sind die Reverb schon!

[pAz]

einsinken hatte ich auch mal.
bei mir wars aus folgendem grund:
habs im winter in sehr kühler umgebung entlüftet (bzw. lagerung des öls) bei wärmeren temperaturen hatte ich einen überdruck in der leitung auch wenn ich die schraube ganz auf "langsam" gedreht habe...